从今天开始，3月初因疫情防控需要而宣布延期的2022秋冬上海时装周迎来了首个为期三天的数字时装周。 除“节目联播”的直播形式外，还将通过“数字出版”等多种创意方式举办。
自2020年COVID-19疫情席卷全球以来，包括巴黎时装周在内的全球各大时装周都探索了新的呈现方式。 世界各地的许多时尚品牌也推出了不同创意的新展示方式，其中有一些与传统的展示方式有所不同。 “走秀”方式至今仍在使用。 一些品牌甚至借此机会推出了无法穿在身上、只能在图片或视频中“穿”的“虚拟时装”。
今年举办20周年的上海时装周以及日益壮大的中国时尚文化是否会面临新的机遇？
是无奈还是创造力？
2020 年席卷全球的 COVID-19 疫情迫使各大时装周改变产品展示方式。 很多品牌都采取了“无观众走秀”的模式。 现场没有观众，模特在镜头前表演并向世界直播； 一些品牌已将秀场移出通常的秀场：圣罗兰 (Saint Laurent) 曾将一场秀移至冰岛，让模特们行走在悬崖和黑沙滩的荒原上。
疫情期间圣罗兰让模特在冰岛山区和海边走秀
拍摄视频也是很多品牌采用的展示方式。 强调“手工艺”的爱马仕，在品牌工坊里举办时装秀，让模特穿梭其间； 许多品牌还把自己的展示视频拍摄成“剧情片”。 Ferragamo的视频充满了悬念。 设计师的灵感来源是希区柯克的电影。
纪录片也是很多品牌选择的模式。 Maision Margiela曾用超过40分钟的视频记录了整个时装系列从设计师“月光探戈”的灵感到制作和呈现。 Marni ）的短片由来自世界各地的 40 多位模特、音乐家、演员和艺术家在日常生活场景中诠释服装。
在一些时尚爱好者的心目中，在这些形形色色的时尚发布视频中，印象最深的莫过于克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) 于 2020 年 7 月发布的秋冬高级定制概念短片《Le Mythe Dior》。在品牌微博上，15 -第二部预告片吸引了超过 260,000 次观看。 在时长约15分钟的短片中，迪奥的工匠们将衣服缩小并穿上在玩偶身上，工作人员将它们抬进山林和湖泊，吸引仙女和精灵穿上这些服装。
迪奥以微电影的形式展示服装，工作人员将穿着新时装的娃娃展示给森林里的仙女们挑选
Moschino品牌也运用了“木偶”元素。 当时，它不仅以提线木偶作为模型来展示服装，还制作了许多时尚行业木偶作为“现场观众”。
据报道，二战后，物资短缺。 法国时装界举办了一场名为“时装剧场”的展览，邀请当时的各大时装设计师为娃娃设计服装进行展示。
“通过T台展示时尚在时尚界已经存在了一百多年，现在是做出一些改变的时候了。” 曾在多个服装品牌工作过、现在正在创立自己品牌的陈女士认为，“其实，回顾时尚的历史，展示的方式从人体模特到真人模特，从品牌沙龙到各种新奇的场地” ，而且它们在不断变化。”
不过，一些业内人士并不认同这些改变。 “回顾疫情后的各大时装周，哪一件衣服、哪一件单品给人留下了深刻的印象？大家只记住了秀场的方式。” 从事自主品牌服装工作的小果坦言，本来，越来越耀眼的秀场就变得越来越耀眼。 与秀场分离的展示方式，让人们从服装中“隐形”：“时尚首先是一个以产品为基础的产业体系，然后才能上升到潮流、艺术和文化。”
线上还是线下？
今年5月，香奈儿在摩纳哥海岸举办了2023早春系列走秀。 国内网友几乎同时通过直播看到了这一幕。 仅仅几个小时后，走秀的幕后花絮和产品细节就通过各种渠道发布了。 类似的网红博主（KOL）在国内社交媒体上传播。
“随着数字技术的发展，‘线上’已经成为不可避免的沟通渠道。” 在某奢侈品集团旗下品牌从事公关的卢女士表示，“直播”已经成为大多数品牌走秀的“必备”选项。 此次，上海时装周联动抖音，每天直播6小时秀场，还开设了“幕后故事”“共创未来”“编辑秀场回顾”等系列栏目在业内人士看来，这是顺应潮流的举动：“目前，不少专业人士在社交平台上的‘分析秀’很受欢迎。 在时装周期间推出这样的栏目，对于介绍时尚技术和理念、普及时尚文化非常有益。 帮助。”
尽管疫情之初不少海外品牌不得不采用其他方式来替代走秀，但在疫情得到控制后，这些品牌主动出击，不断创新展示方式。 克里斯汀·迪奥将于2021年1月继续推出以“塔罗牌”为主题的短片，延续以往短片的“神话”氛围； 自2020年7月Maision Margiela采用视频展示后，到目前为止，几乎全部都是以视频的形式展示。
Margiela 的纪录片讲述了一个以探戈为灵感的系列是如何诞生的故事，但观众几乎看不到服装的细节
“如今的时尚文化已经逐渐脱离了‘美’和‘丑’的简单讨论，而更加注重传达品牌的文化价值。” 在陈女士看来，与近年来搭建秀场营造“氛围感”相比，拍摄微电影、互动视频或采访分析，不仅可以将服装置入场景，还可以放大产品细节，传达品牌信息。通过更丰富的手段展现文化：“比如去年‘地速’品牌在上海发布的新系列，通过投影，场景将变成敦煌漫长的黄沙和血色的夕阳。如果是短片，该模型可以放置在敦煌实景中。”
不过，在小果看来，线下时装周仍然是不可替代的。 “疫情期间，很多品牌都用视频来代替走秀。但奢侈品牌和快时尚品牌使用相同的模特和摄影师，拍摄的视频整体质量也差不多——如果只是看视频，消费者怎么看？”选择？” 在她看来，时装周和线下走秀不仅仅是展示衣服，更重要的是引入媒体、买手和消费者。 “大品牌有长期的口碑代言，通过直播、视频或者其他方式肯定没问题。 但中小品牌需要秀来展示形象理念，而秀后的呈现则是触及细节、沟通互动的关键。 如果不依靠时装周这样的方式，很难有这样的机会。”
卢女士也认为，时尚界不可能放弃“线下”。 “目前消费者已经习惯了走秀的方式，如果只拍视频不办秀，有人会质疑品牌是不是没钱了。对于中小品牌来说，一场时装周秀更像是入场券和质量证明。”
虚拟还是现实？
在受疫情影响的品牌创新展示中，Balenciaga独树一帜：2020年底举办的发布会被放置在电子游戏《死后世界：明日时代》中，玩家可以选择自己喜欢的角色，这些角色都穿着该品牌当季新装。 就在去年，该品牌与游戏《堡垒之夜》合作，为其四个角色设计服装，并推出了实体系列。 无独有偶，路易威登与《英雄联盟》游戏也联合推出了游戏角色的“新皮肤”，并在线下销售同款服装。
Balenciaga 将时装秀融入游戏中
和Balenciaga一样属于开云集团的Gucci则更进一步。 在它的APP中，你可以购买虚拟运动鞋。 虽然这双“鞋”不能穿破，但是可以拍照、录像。 该品牌还推出了限量虚拟系列，将各种品牌商品放置在虚拟商店中出售，并且只能在有限的时间内使用。 以该品牌的产品“Bacchus Bag”为例。 虚拟商店最初定价为 5 美元，但后来飙升至 4000 美元以上，甚至比实体包还贵。
一个专注于“虚拟时尚”的品牌已悄然诞生。 Tribute Brand号称全球首个虚拟时装品牌，每套虚拟时装售价从几十到几百美元不等。 买家在官网下单后，必须在规定的时间内提交尽可能清晰的身体数据和数据。 将照片发送给品牌，品牌将根据这些信息为买家“穿上”虚拟时装。 艺术家迪丽热巴曾穿着该品牌的虚拟服装出现在一本杂志的封面上。
尽管很多人怀疑这样的“衣服”是否真的有人消费，但在其官方网站上，所有衣服都已售空。 在一些社交平台上，“潮人”发布了穿着虚拟衣服的照片。 据介绍，为了保证“稀缺性”，该品牌所有款式均“限量销售”。
这件价值9500美元的“彩虹色”虚拟礼服（左）实际上是通过软件在原始照片（右）上创建的
与Tribute Brand的“平价”路线相比，另一个虚拟时尚品牌The Fabricant走的是“奢华”路线。 它推出的一款名为“Iridescent”的连衣裙售价为 9,500 美元。 目前国内也有这样的虚拟时尚品牌。 Joanpalas 在小红书上拥有 28,000 名粉丝。 其产品灵感来源包括《山海经》和王羲之书法。 这些虚拟时装大多勾勒出清晰的身体线条，并使用看起来像水、雾或金属的材料，而这些材料不太可能用于在现实生活中制作服装。
这款国产虚拟服装以王羲之书法为灵感，以水墨作为服装材质。
尽管很多人对虚拟时装的出现感到困惑甚至嗤之以鼻，但不少艺术家和网红都晒出了穿着虚拟时装的照片，一些专业时尚杂志也纷纷效仿。
“服装自古以来就具有社会属性。” 在卢女士看来，服装是个人身份、审美、性格等多重因素的体现。 如今，越来越多的人通过社交媒体展示自己的衣服。 “从早期的QQ秀到现在的换装手游，人们让自己的虚拟身份更加个性化的想法一直存在。”
“谁没有买过几双照片上好看但根本不能走路的鞋子呢？” 也有业内人士认为，时尚是一个“造梦”的行业，国内设计师没必要排斥它。 今年1月，国内时尚杂志利用本土设计师品牌的作品打造虚拟时尚写真拍摄，在海外社交媒体上“出圈”。
不过，小果坚持认为“虚拟时尚”和服装是“两个领域”。 “人们穿在身上的衣服需要个性化而不是独特，需要舒适自在而不是有非人的曲线。而且，虚拟时尚现在与NFT、虚拟宇宙等似是而非的概念联系在一起，所以我们需要警惕”。
